Конфликт между Азербайджаном и Арменией — сильнейший за четверть века. Нагорный Карабах каждая страна считает своим. Там гибнут люди, сотни беженцев покидают дома. Наш спецкор был в Карабахе в самые тяжёлые дни, когда столица находилась под обстрелами. Для жителей эти дни стали чёрными.
Дорога в Карабах
1 октября чартерный рейс Москва — Ереван взлетает с армянской песней. Она про мужество, солдата и Родину
— Сперва Ереван, потом Баку, — говорит один из них. — И женщины с нами, женщины нам будут подавать патроны.
Для армян нынешнее обострение — сильнейшее с первой войны в Карабахе, которая закончилась в 1994 году, тогда Нагорный Карабах отделился от Азербайджана и стал непризнанной республикой. Через час полёта среди рядов, как на сцену, выходит мужчина и читает стихи:
"Потомок древности великой,
Не будет мой Арцах безликим.
Арцах — армянская земля,
Здесь честь и родина моя".
Весь самолёт аплодирует. Поэт, член Союза писателей как России, так и Армении, Сергей Булычев — сам наполовину армянин и поэтому летит в Ереван, по его словам, поддержать боевой дух тех, кто сражается за Арцах.
Арцах — другое название Нагорного Карабаха, переводится с армянского как "густой лес". А вот Карабах — это чёрный сад, но в переводе с азербайджанского. Обе страны претендуют на регион. Поэтому армяне предпочитают называть его по-своему. Мы едем из Еревана до Нагорного Карабаха, или Арцаха, около восьми часов по извилистой горной дороге.
Арцах встречает взрывами
Фото © LIFE / Артур Матвеев
Ранним утром мы въезжаем в Нагорный Карабах и тут же попадаем под обстрел с беспилотника, который бомбит единственный мост, связывающий регион с Арменией. Звучит сигнал тревоги. Водитель из военных резко тормозит машину. Мы выбегаем и несёмся куда-то сквозь кусты. Падаем в четырёхметровый котлован и отсиживаемся.
— Турецкие беспилотники уже неоднократно бомбили дорогу, — объясняют нам. Машина в нашем случае становится ловушкой для шести человек.
© LIFE
Ранним утром мы доезжаем до столицы — города Степанакерта, — в окрестностях звучат артиллерийские взрывы. На центральной площади, возле гостиницы "Армения", мы слышим первый прилёт (попадание снаряда) по центру города. До этого столица считалась относительно безопасным местом.
Это дико звучит в XXI веке, но современный город Степанакерт и правда похож на средневековую осаждённую крепость. Гостиница — пункт сбора беженцев, сюда свозят стариков и детей из приграничных сёл. Здесь же их грузят в автобусы и отправляют в ближайший армянский город Горис или в столицу Армении Ереван. Люди оставляют всё, берут лишь самое необходимое, многие испуганны, многие плачут.
— Война ведётся современным оружием. Что, оставить их тут и дать умирать? Нет. Потом они вернутся сюда и опять будут жить, чтобы тоже защищать землю, — говорит Армен Осепян, который пришёл проводить своих родственников.
Фото © LIFE / Андрей Тишин
Каждый день в городе ревёт сирена — это сигнал тревоги, могут бомбить. Попадания по городу и разрывы снарядов видны из окон. В то же время окна административных зданий, например полиции, закладывают мешками с песком. Выходить на улицу становится опасно, и город пустеет.
В городе закрыты почти все магазины. В центре работает пара пекарен, где делают хлеб для фронта, и одно лишь кафе, но там кормят бесплатно всех желающих — такое решение принял хозяин, который отказался уезжать даже в период обстрела центра города.
В подземельях Степанакерта
С 3 октября город бомбят дважды в день, как по графику: рано утром и поздним вечером — мирные жители почти всё время вынуждены жить в диких подземных условиях. Почти вся жизнь ушла в подвалы. В перерывах некоторые успевают подняться в квартиры и набрать воды, может, даже помыться. Но это как повезёт. И при условии, что квартиру за это время не разрушил попавший туда снаряд "Смерча".
В крепких и больших подземельях пятиэтажных домов в ряды стоят раскладушки, столы, шкафчики с едой. Некое подобие комнат: части коридора разграничены одеялами и простынями. Внизу в основном женщины — как молодые, так и в возрасте.
Комментарии