7 запоминающихся шоу на Неделе моды в Париже

Неделя моды в Париже – не только красота и зрелищность, но и плотное расписание, разные локации и постоянная беготня, которая выматывает даже закоренелого редактора. Однако именно Париж диктует главные тренды будущего сезона, а атмосфера моды и искусства, царящая в этом городе, заставляет гостей до победного посещать показы, подчас из-за пробок занимая места в последнюю секунду.

Чем запомнилась Неделя моды в Париже сезона осень-зима 2019/20?

Симон Порт Жакмю продолжает исследовать юг Франции: специально для осенне-зимнего шоу команда построила на окраине Парижа «Место Жакмюса». Яркие фасады зданий, бельевые веревки, лавочки, цветы и кадки – местный колорит, воссозданный в первый вечер Недели моды в Париже, дал все основания сравнить Симона с Карлом Лагерфельдом. Что касается коллекции, она получилась не менее красочной, но менее провокационной в отличие от его же «Ривьеры», показанной в прошлом сезоне.

«Идеальный баланс чувственности и концептуальности» нашел свое отражение в брючных костюмах, юбках миди-длины, сарафанах и двубортных пальто, которые стали продолжением мужской коллекции Jacquemus. Все в ярких насыщенных тонах – от розового до ослепляющего оранжевого. Героиня Jacquemus явно повзрослела и с лазурного французского юга перекочевала в офис и теперь ценит практичность и комфорт. Особое внимание в коллекции заслуживают аксессуары: маст-хэвом следующего сезона станет микроверсия сумки, которую модели несли, удерживая на одном лишь мизинце

Коллекция Энтони Ваккарелло для Saint Laurent – ода женской красоте и красоте ее тела. С первого выхода модели в шерстяном пальто с гипертрофированной линией плеч и до последних неоновых нарядов – каждый образ, представленный во второй день Недели моды, был пропитан восторженным отношением к наследию модного дома Saint Laurent.

Вся коллекция построена на объемном крое, который Ваккарелло перенес на плечи. «Нет-нет, она не военная. Но она действительно сильная. Она бесстрашная», – прокомментировал на backstage Ваккарелло основную мысль новой коллекции. По факту дизайнер вновь показал все то, к чему мы уже так привыкли. С отсылкой на кутюрную коллекцию 1971-го мы увидели мини-силуэты, кожаные брюки с завышенной талией, топы, корсеты, кожаные детали, леопардовые принты и много, неприлично много оголенного тела. Но, знаете, чувства повтора не возникло ни в первой черно-белой части шоу, ни во второй, режущей глаз неоновой. Это ли не мистика?

С приходом Оливье Рустена в Balmain он уже смог не только собрать вокруг себя пул знаменитых имен и свою Balmain Army, но и выстроить целую философию, которой хочется доверять и в которую хочется погружаться. Осенне-зимнюю историю в духе парижского шика Рустен пишет с добавление гранжевой тональности, смешивая классические силуэты с острыми (в прямом смысле слова) деталями в виде шипов, шелк и пластик, перья и прозрачность.

Вся коллекция выполнена преимущественно в черно-белой гамме с редкими вкраплениями в середине шоу бирюзового и пастельно-зеленого цветов. Байкерские куртки, короткие платья А-силуэта, цветочная вышивка, комплекты из денима, лакированная кожа, а также пластиковые вставки, грубые ботильоны, береты и, конечно, шипы. Девушка Balmain может быть разной – «плохой» или «хорошей», «мягкой» или «жесткой», но она ни в коем случае не может быть категоризирована. Она – девушка из клана Balmain Army. И этим все сказано.

Полный мрак, десятки вспышек фотокамер и зеркальная коробка, которая медленно опустилась на подиум и ознаменовала начало второго женского шоу Celine под руководством Эди Слимана. То ли устав от постоянных нападок со стороны прессы, то ли проделав титаническую работу и проведя немало времени в архивах модного дома, но Celine осень-зима 2019/20 – буржуазный аристократизм 70-х годов прошлого столетия: времени, когда маркой еще не занимался ни Майкл Корс, ни Фиби Фило, ни сам Слиман.

Новый старый Celine (теперь без зазрения совести можно так сказать) – белые блузы с воротничком, спрятанным под джемпер, брюки-кюлоты, плиссированные юбки, шерстяные водолазки, очки-авторы, шелковые шарфы и неброская палитра оттенков. Даже высокие ботфорты с меховыми отворотами лаконично вписались в общий аристократический дух образов. Никакой агрессии, никаких пайеток, ультра мини, skinny и рок-н-ролла: новый Celine – ответ Эди Слимана на «быструю моду». Ответ нежданный (тем более от него), но от этого не менее впечатляющий. Ждем, что будет дальше.

Хайдер Аккерман не устает смешивать мужские и женские шоу, играя на амбивалентности и агендерности. Под песню «Je T’aime Moi Non Plus» французский дизайнер продемонстрировал новую черно-бело-красную коллекцию, подчеркнув, что созданные им образы – «это не унисекс». Интеллектуал Аккерман соединил мужское и женское, в котором маскулинность звучала доминантой и проходила сквозь все образы.

Скроенные в лучших традициях мужского тейлоринга брючные костюмы, приталенные жакеты, пальто-халаты, белые блузы-безрукавки и графичные принты для девушек и зауженный силуэт брюк, объемные свитеры и свободные пальто все с тем же графичным рисунком – для парней. Дизайнер добился взаимозаменяемости мужского и женского гардеробов, при этом сохранив верность самому себе и собственному стилю.

Chanel осень—зима 2019/20 – шоу, которое, без преувеличения, ждал каждый. Близкие люди Карла, его любимые модели и музы, друзья и знакомые, пресса и знаменитые поклонники марки – Grand Palais в последний день Недели моды был забит до отказа.

Честно сказать, от Chanel уже не ждут каких-то новых фишек или появления знаковых вещей: атмосфера, сет-дизайн и непередаваемые ощущения причастности и сопричастности – вот что в приоритете у тех, кто пришел ранним утром на шоу. На этот раз в центре Парижа возвели настоящий альпийский курорт: милые домики, будто сошедшие к нам с экранов телевизоров, дымовые трубы и море снега. Что касается самой коллекции, то она объединила в себе все то, что уже сделал Карл за более чем 30-летнюю творческую работу. Любимица Лагерфельда – Кара Делевинь – открыла шоу в твидовом костюме и объемном пальто, и вплоть до последнего выхода Пенелопы Круз в платье-снежинке с цветком в руках все было пропитано мастерством ушедшего от нас гения. Да и сама коллекция, несмотря на всю красоту и яркость, была скорее не об одежде как таковой, а о том, как можно и нужно бережно сохранять ДНК вверенного тебе дома и при этом привносить что-то свое – уникальное видение в духе современного поколения.

Под песню Дэвида Боуи «Heroes» модели, не сдерживая эмоций, вышли на финальный поклон. Зал рукоплескал стоя. Не было только его – Карла Лагерфельда, который вписал свое имя в историю мировой моды и который навсегда останется в наших сердцах.

Мне еще посчастливилось застать Марка Джейкобса у руля Louis Vuitton: его, радостного и лучезарного, невозможно забыть на поклоне своей финальной коллекции для бренда. На смену пришел Николя Жескьер с новой урбанистической концепцией: его шоу – одни из самых ожидаемых, каждая его коллекции – жирная запоминающаяся точка на Неделе моды, а его одежда (по сравнению с Джейкобсом) – более рафинированная, если не сказать вычищенная, более коммерческая, но безумно красивая. По крайней мере, была такой до этого сезона. В этом сезоне же что-то пошло не так.

По сути не изменилось ровным счетом ничего: тот же Лувр, вместивший в себя вдобавок и декорации Центра Помпиду, тот же Жескьер, те же дутые плечи и объемные силуэты и то же заигрывание с прошлым и будущим – все это мы увидели и в этот раз. Изменился посыл, та идея, которую старательно вкладывал в нас дизайнер на протяжении нескольких сезонов подряд.

Louis Vuitton осень-зима 2019/20 – о Париже и парижанах – тех, которые собираются на площади перед Центром Помпиду, и таких, какие они есть на самом деле. Стеганые жакеты в духе советских телогреек, накидки из ситца, украшенные принтом «в цветочек», пальто с высокими воротничками, жакеты с дутыми рукавами, платья-корсеты, нелепые шапочки и обилие различных принтов. Возвращаться в прошлое иногда полезно, тем более когда это прошлое не конфликтует с настоящим и твердо смотрит в будущее. Главное – там же и не остаться.