Осенние работы в саду: что никак нельзя забыть, если не хотите следующий год сидеть без урожая

Листья потихоньку меняют цвет, вечера становятся прохладнее, а в воздухе уже витает осенняя свежесть. Многие дачники в это время начинают потихоньку сворачивать дела на участке, мечтая о заслуженном отдыхе. Но стоп! Именно сейчас решается судьба вашего будущего урожая. В осенние месяцы не пришло ещё время расслабляться! Начался период самых важных работ в саду. Ошибётесь сейчас, и следующей весной будете кусать локти, глядя на чахлые растения и скудные грядки. Мы собрали пять самых критичных задач, которые нельзя игнорировать ни в коем случае.

Многие садоводы считают, что с окончанием лета можно забыть о поливе до весны. Роковая ошибка! Влагозарядный полив осенью — это не прихоть заботливых дачников, а жизненная необходимость для растений. Земля, напитанная влагой, лучше держит тепло и защищает корни от вымерзания. Сухие корни зимой станут первыми кандидатами на гибель. Проводить такой полив нужно после листопада, когда дерево уже готовится к спячке, но почва ещё не промёрзла. На молодое деревце требуется 20–30 литров воды, на взрослое — все 50–60 литров. Важно поливать не ствол, а приствольный круг, равный диаметру кроны. Вода должна проникнуть на глубину 40–50 сантиметров, именно там располагается основная масса корней. Не торопитесь выливать всю воду сразу, делайте это постепенно, чтобы влага успевала впитаться, а не стекала в никуда. Признак правильного полива — мокрая земля на штык лопаты.

Пока листва ещё держится на ветвях, многие вредители и возбудители болезней готовятся к зимовке прямо на ваших деревьях. Парша, монилиоз, тля, щитовка — целая армия непрошеных гостей устраивается в зимние квартиры в коре, почках и растительных остатках. Именно поэтому опытные садоводы проводят искореняющую обработку: мощное опрыскивание, которое уничтожает до 90% зимующих вредителей. Лучший момент для этой процедуры — время, когда облетела примерно половина листвы. Используйте 3%-ную бордосскую жидкость или 7%-ный раствор мочевины. Мочевина особенно эффективна, она работает как фунгицид и инсектицид одновременно плюс подкармливает растения азотом. Обрабатывать нужно не только ветви, но и ствол, и даже землю под деревом. Не жалейте раствор! Это не подкормка, а настоящая химическая атака. Процедуру проводите в сухую погоду, когда в прогнозе нет дождя минимум на сутки. Результат увидите весной — здоровые деревья, чистые листья и минимум болезней.

Белые стволы в саду многие воспринимают исключительно как декоративный элемент. На самом деле побелка является мощной защитой от солнечных ожогов и морозобоин. Февральское и мартовское солнце обманчиво ласковое. Днём оно разогревает тёмную кору до плюсовых температур, а ночью ударяет мороз. Такие перепады температур приводят к трещинам в коре, через которые проникают инфекции. Белый цвет отражает солнечные лучи и предотвращает резкие температурные скачки. Белить нужно не только стволы, но и основания скелетных ветвей на высоту до полутора метров. Перед побелкой очистите кору от мха, лишайников и отмершей коры мягкой щёткой, но только деревянной или пластиковой, металл травмирует живые ткани. Используйте садовую краску или известковый раствор с добавлением медного купороса и клея ПВА для лучшего сцепления. Молодые деревья белите более слабым раствором, чтобы не обжечь нежную кору. Процедуру проводите в сухую погоду при температуре не ниже +5 градусов.

Осенняя обрезка — тема спорная среди садоводов, но есть работы, которые откладывать нельзя. Обязательно удалите все больные, сухие и сломанные ветви, ведь именно они станут рассадником инфекций. Уберите загущающие побеги, которые растут внутрь кроны. Прикорневую поросль тоже безжалостно вырезайте — она только отнимает силы у дерева. Но помните: кардинальную обрезку здоровых ветвей лучше отложить до весны, особенно в регионах с суровыми зимами. Срезы делайте острым продезинфицированным инструментом строго над почкой, направленной наружу кроны. Все срезы диаметром больше двух сантиметров обязательно замазывайте садовым варом или специальной пастой. Работайте в сухую погоду, при температуре не ниже -5 градусов, ведь при более сильном морозе древесина становится хрупкой и трескается. Весь срезанный материал немедленно уносите с участка или сжигайте, потому что оставлять его под деревьями категорически нельзя.

Последняя подкормка сезона должна быть безазотной — только фосфор и калий. Азот сейчас злейший враг растений, ведь он провоцирует рост новых побегов, которые не успеют одревеснеть и погибнут от мороза. Фосфор укрепляет корневую систему и повышает зимостойкость, а калий помогает клеткам накопить сахара — природный антифриз. Используйте суперфосфат и сульфат калия или готовые осенние удобрения с пометкой «без азота». Под взрослое дерево вносите 30–40 граммов суперфосфата и 20–30 граммов сульфата калия, под кустарники — вдвое меньше. Удобрения заделывайте в почву на глубину 10–15 сантиметров в пределах приствольного круга. Лучше всего совмещать подкормку с влагозарядным поливом — так питательные вещества быстрее дойдут до корней. Подкормку проводите в сентябре – октябре, пока почва не промёрзла. Древесная зола станет отличной заменой калийным удобрениям, но её нужно больше — стакан под взрослое дерево.

Не думайте, что с наступлением холодов можно расслабиться и отложить садовые заботы до весны. Каждая из этих осенних процедур станет инвестицией в будущий урожай. Пропустите хотя бы одну — и растения войдут в зиму ослабленными. А ослабленные растения — это лёгкая добыча для морозов, болезней и вредителей. Помните: хороший садовод работает на год вперёд. То, что вы сделаете сейчас, определит, будете вы следующим летом наслаждаться обильным урожаем или с грустью смотреть на пустые ветки. А ранее Life.ru рассказывал, почему люди в СССР были здоровее без фитнеса. Узнайте секреты, которые работают до сих пор.