Что такое высокая мода, кто придумал показывать платья на подиуме, как прет-а-порте потеснил люкс и почему? Получив ответ на эти и другие важные вопросы, вы начнете более глубоко разбираться в теории и практике моды, поймете, почему сегодня индустрия выглядит именно так, и, конечно же, сможете безошибочно отличить почерк одного легендарного кутюрье от другого.
В 2018 году индустрия высокой моды празднует сразу две круглые даты: ровно 130 лет назад (в 1858 году) был основан первый в истории дом высокой моды, а 120 лет назад (в 1868 году) заработал Синдикат высокой моды (профсоюз парижских кутюрье, защищающий их интересы и регулирующий работу отрасли), который и по сей день объединяет французских дизайнеров. Оба эти события связаны с именем модельера Чарльза Фредерика Уорта. Именно он ввел понятие «от-кутюр» и перевел моду из области банального ремесла в плоскость искусства.
Рубеж веков: Чарльз Уорт и Поль Пуаре
Почему Чарльза Уорта называют отцом высокой моды и что вообще такое эта «высокая мода»? Дело в том, что до середины XIX века такого понятия, как кутюрье (человек, создающий одежду согласно собственным идеям), не существовало. Были модистки, которые шили платья в соответствии с пожеланиями заказчика. Чарльз Уорт посчитал, что лучше знает, какие именно платья должны носить женщины, и придумал два раза в год устраивать показ мод – выводил на подиум женщин, которые демонстрировали его идеи, а позже заказчицы, которых на эти показы приглашали, имели возможность заказать аналог по собственным меркам из выбранной ткани. Особенное влияние Уорт приобрел после того, как его клиенткой стала французская императрица Евгения. Вслед за ней кутюрье стал одевать монарших особ всех европейских домов, платья у него шили и российские императрицы.
Главным изобретением модельера стал кринолин с металлическим каркасом и турнюр – специальное приспособление, делающее ягодицы более пышными
Полю Пуаре женщины обязаны избавлением от корсетов и кринолинов. В 1900 году он объявил курс на следование античным идеалам красоты, простоте линий и форм. В 1903 году кутюрье основывал Дом Пуаре и raquo. Под влиянием Пуаре своего апогея достиг процесс уменьшения объемов дамского платья. Именно он изобрел так называемую «хромую юбку», которая была настолько узка, что заставляла женщин передвигаться исключительно семенящей походкой (отсюда и название). Модная диктатура Пуаре просуществовала вплоть до Первой мировой войны. После 1917 года его начал постепенно приходить в упадок. Проблема заключались в том, что модельер, который избавил женщин от неудобных кринолинов, не смог пойти в своей революции еще дальше, а время требовало решительных мер. Пуаре хотел продолжать наряжать женщин, а наступивший период эмансипации диктовал другие требования.
Модная эмансипация 1920-х: Коко Шанель
В отличие от Поля Пуаре, который не смог удержаться на ногах под нарастающей волной эмансипации, Коко Шанель (Габриэль Бонер Шанель) оказалась на ее гребне. В 1910-е годы идеи молодой шляпницы, которая вскоре стала известным кутюрье, пришлись очень к месту. В 1909 году Габриэль, открывшая небольшое шляпное ателье, привлекла публику тем, что стала шить очень практичные модели, лишенные громоздких украшений, которыми была отмечена Эдвардианская эпоха. Вскоре Шанель открыла одежное ателье, предложив дамам практичный подход и в области платья. Именно она предложила женщинам показать щиколотки и пропагандировала идею отказа от подчеркивания гендерных признаков – талии и груди. К началу 1920-х годом в моду вошел спортивный тип фигуры и платье с заниженной талией, смещающее акцент с бюста на ноги.
Возросшая популярность спорта сильно повлияла на развитие моды в 1920-е годы. Проводником спортивных тенденций в жизнь стала Эльза Скиапарелли. Карьера этой легендарной для мира моды женщины началась с производства вязаных вещей. В 1927 году она представила первое вязаное платье, которое произвело революцию. В конце 1920-х Скиапарелли стала производить трикотажную одежду для занятий спорта и проведения досуга, которую продавала в своем магазине «Для спорта» в Париже.
1930-е и возвращение женских форм: Скиапарелли и Вионе
В начале 1930-х Эльза Скиапарелли решила расширить горизонты и принялась за производство вечерней одежды. Ею было изобретено в 1934 году платье-футляр, также именно она предложила использовать в производстве одежды застежку-молнию (до этого были только пуговицы и крючки). Благодаря ее использованию Эльзе удалось добиться более плотного прилегания одежды, что очень укладывалось в тенденции: в 30-е годы произошел переход от моды на мальчишеские формы обратно – к женственным.
На гребне волны оказалась и другая женщина-кутюрье, Мадлен Вионне. Сегодня мы не так много о ней знаем, так как именного дома, подобного «Шанель» или «Скиапарелли», не сохранилось. Однако Мадлен была очень востребована в 1920−30-е годы, и мир моды обязан ее гению многими открытиями. Главным новаторством Вионне стало использование техники кроя «по косой»: когда ткань поворачивается относительно основы под углом 45 градусов. Подобный тип раскроя делал ткань более эластичной, позволяя создавать максимально облегающие изделия. Также Мадлен ввела в моду античную драпировку, которая позволяла вуалировать нюансы женской фигуры, выгодно подчеркивая достоинства.
Модный аскетизм и возрождение 1940-х: Ланвен и Бальмен
Вторая мировая война серьезно ударила по индустрии: многие дома попросту закрылись, а те, что остались, были вынуждены выживать. Мода была серьезно ограничена реалиями времени и экономией. Британская торговая палата поручила местным дизайнерам разработать утилитарную одежду, на которую будет уходить минимум ткани; в США был введен запрет на расклешенные юбки, которые требовали слишком много материи; во Франции Указ об ограничении снабжения предписывал расходовать на пальто не более 4 метров ткани, а на покупку вискозы нужны были специальные карточки. Так и сформировался практичный и строгий стиль 1940-х. Военное время наложило отпечаток и на особенности кроя дамского платья: расширилась линия плеча, появились погоны, пояса с квадратными пряжками, ряды пуговиц, как на мундирах, и т. п.
В 1940-е годы прекратил существование дом Мадлен Вионне, была вынуждена приостановить на время деятельность Коко Шанель, Эльза Скиапарелли эмигрировала из Франции. В этот период Париж вообще утратил статус модной столицы. Вернуть это звание ему удалось только в 1945 году, после снятия немецкой оккупации. В это время подняли голову модные дома, которым удалось выжить в нелегкое военное время. Одним из них стал Lanvin. Если в 1930-е, когда Жанна Ланвен начинала свою деятельность, она специализировалась на узкой области – производила одежду для мам и дочек (family look), уступая главную сцену таким мастодонтам, как Шанель и Вионне, то теперь дому удалось выйти на новый уровень. Хотя сама Жанна Ланвен довольно скоро после окончания войны умерла (1946 год), ее торговая марка приобрела в конце 1940-х огромное влияние.
На парижском модном Олимпе появились и новые фигуры, такие как Пьер Бальмен. В 1945 году он открыл свой первый бутик в Париже, назвав его «Красавица». Бальмен в 1945 году представил публике роскошную коллекцию вечерних платьев, богато декорированных и кричащих о роскоши. Хотя создание подчеркнуто женственного силуэта в послевоенное время приписывается обычно Кристиану Диору, известно, что первым платья с юбкой «колокол» и акцентом на талии предложил именно Пьер Бальмен.
Женственность 1950-х: Диор, Баленсиага, Живанши
Кристиан Диор окончательно оформил идею отказа от модной аскезы военных лет в 1947 году, представив свою коллекцию «Нью лук». Он предложил дамам не просто женственные платья, а некую гипертрофированную женственность – возврат к корсетам и тончайшей талии, пышным юбкам и богатому декору. Известно, что вернувшаяся после войны в мир моды Коко Шанель очень резко высказывалась о творениях Диора, подчеркивая, что тот хочет вернуть женщин к тому, против чего они так долго боролись.
Корсеты и кринолины, предложенные Диором, действительно были довольно громоздкими, и его new look нашел почитателей далеко не сразу. Женщины хоть и стосковались по романтике, но все же не торопились вновь упаковать себя в броню платья (как это было в XIX веке). Довольно неудобными были и жакеты-бары, туго утягивающие талию, и юбки-карандаш, очень плотно сидящие по бедрам и заставляющие женщин семенить (почти как в «хромых юбках» Пуаре). Однако вскоре под влиянием Голливуда new look стал настоящим символом женственности.
Из современников, творивших в 1940-е и 1950-е, резкая на язык Коко Шанель уважала только одного дизайнера – Кристобаля Баленсиагу. Она говорила: «Он единственный истинный кутюрье среди нас. Остальные – просто дизайнеры». И историки моды, охотно соглашаясь с Великой Мадемуазель, называют 50-е годы «эрой Баленсиаги». Хотя свой дом в Париже он открыл еще 1937 году (где одевались многие монархи Европы), именно в послевоенное десятилетие его влияние на мир моды достигло апогея. В военные годы Баленсиага не стал брать пример со своих коллег, которые встали на рельсы экономии, он продолжал делать коллекции, не жалея ткани и не скупясь на декор. Желающие приобрести «роскошь от Баленсиаги» были готовы даже на поездку в оккупированный Париж, который кутюрье не покидал. В итоге Кристобаль заслужил славу самого дорогого модельера в мире.
В 1950-е годы Баленсиага открыто конфликтовал с Кристианом Диором, критикуя его крой и работу с тканью. Он считал его new look слишком тяжеловесным. В противовес кринолинам Диора он разработал I-силуэт, который не сковывал женщин, но благодаря виртуозному крою создавал не менее женственные формы, чем корсеты от Dior. Также он предложил такие новаторские разработки, как платья с открытыми плечами, воротник-стойку, рукава ¾, крой baby-doll, трапецию, пальто-кокон и многое другое. Не будет преувеличением сказать, что именно Баленсиага разработал в 50-е годы большинство современных силуэтов одежды.
В русле того же женственного курса творил и другой культовый дизайнер – Юбер де Живанши, восхождение которого началось именно в 1950-е годы. Он был самым молодым дизайнером высокой моды, так как тогда Юберу исполнилось только 25 лет. Кумиром начинающего кутюрье был Кристобаль Баленсиага, влияния стиля которого отчетливо прослеживается во всем творчестве Живанши. Свой модный дом в Париже он открыл в 1952 году. Основой первой коллекции модельера стали женственные платья с пышными юбками, как у Диора, но они были сделаны не из тяжелых тканей, а из легкого органического хлопка. Изобретением Живанши стали объемные рукава-фонарики.
Юбер де Живанши был известен своими тесными отношениями с заказчиками (в отличие от Баленсиаги, который считается самым закрытым дизайнером в истории моды). Более всего известна история его сотрудничества и дружбы с актрисой Одри Хепберн. Знакомство их произошло в 1950-е и продлилось долгие годы, достигнув особого расцвета в следующее десятилетие, когда Юбер одевал Одри и в кино, и в жизни. Также в числе закачиц Живанши были первая леди США Жаклин Кеннеди, актрисы Катрин Денев, Брижит Бардо и Элизабет Тейлор. Голливуд в 50-е и особенно в 60-е оказал огромное влияние на развитие высокой моды.
Бунт 1960-х: Ив Сен-Лоран, Пьер Карден, Пако Рабан
Высадка человека на Луну, убийство президента США Джона Кеннеди, битломания, студенческие беспорядки – 1960-е были временем беспокойным и противоречивым, что, разумеется, отразилось и на модной индустрии. Это десятилетие в области гардеробных предпочтений стало по-настоящему бунтарским, а кутюрье, которые демонстрировали свои революционные идеи на подиуме, навсегда вошли в историю. Основой стиля стало переосмысление подхода к декорированию тела – вошла в моду длина мини, женщины стали носить брюки, а на подиумах стали показывать купальники.
В 1961 году свой дом моды прет-а-порте открыл Ив Сен-Лоран. Заслужив признание, работая для Dior (1950−1957 годы), первой личной коллекцией (1962 год) кутюрье закрепил за собой звание гуру элегантности. Он отдал предпочтение классическим силуэтам, лишенным модного новатора. Она вышла в 1962 году. Дизайнер показал пример новой от-кутюр, который соответствовал духу времени – роскошь без налета снобизма. Но уже в 1965 году раскрылись новые грани гения Сен-Лорана. Он решил перейти к произведениям искусства. Результатом стала весьма успешная коллекция, посвященная Питу Мондриану. В 1967 году он также весьма неожиданно предложил женщинам сменить мини-юбки на брючные костюмы, представив коллекцию «Смокинг».
Дальше в своей модной революции пошел Пьер Карден. Если Сен-Лоран черпал вдохновение в произведениях искусства, то его коллега вдохновлялся достижениями передовых технологий. В 1964 году он представил коллекцию «Эра космоса», посвященную полету человека в космос. Все вещи были созданы из неорганических материалов, имели герметичные формы и «космические» фактуры. В 1965 году произошло знаковое событие: Карден был исключен из Синдиката высокой моды за то, что выставил свою коллекцию прет-а-порте в бутике «Прантан». Правда, в том же году его приняли обратно. Эта история дола толчок развитию прет-а-порте – многие дома высокой моды запустили свои линии готового платья, доступного широким массам.
Больше всех для восприятия предметов гардероба в качестве арт-объектов сделал Пако Рабан, дебютировавший в 1966 году. Его коллекция включала 12 моделей, изготовленных из таких материалов, как бумага, металл, пластик. На подиуме их представляли босоногие модели. Это было первое дефиле-перформанс в истории от-кутюр. Кстати, именно тогда показ впервые сопровождался музыкой, а не привычным зачитыванием наименований моделей. Свои Пако Рабан продолжил развивать и в последующих коллекциях, создав платье-кольчугу, плащ из перьев и т. п.
1970-е: триумф прет-а-порте и хиппи-этника Kenzo
В отличие от 1960-х, которые однозначно называют бунтарскими, следующее десятилетие не было столь цельным: оно отмечено напластованием разных стилей и поиском новых форм выражения идей. В 1970-е на Олимпе высокой моды продолжали царить боги, которые воцарились в 1960-е: Ив Сен-Лоран, Пако Рабан, Пьер Карден. Однако индустрия от-кутюр переживала в этот момент не лучшие времена. Одним из модных у бунтарски настроенной молодежи стало понятие «антимоды», которое предполагало отказ от дорогой одежды и наплевательское отношение к внешнему виду.
Модный рынок неминуемо пошел по пути удешевления одежды – большое развитие получили линии прет-а-порте. Пиком его стало то, что с 1973 года модные дома от-кутюр помимо показа двух коллекций в год начали проводить Недели моды прет-а-порте, где также два раз в год показывали свои линейки готового платья. Более того, именно в 1970-е эти недели стали проводиться не только в Париже, но и в Милане, Нью-Йорке и т. д. Именно этому десятилетию мы обязаны тем количеством Недель моды, которые фэшионисты сегодня едва успевают отслеживать.
С точки зрения стиля главной приметой 1970-х стало модное разнообразие: сексуальная революция и мини сочетались с вошедшим в моду унисексом – объемными свитерами и джинсами, а проникновение мужских элементов в женский гардероб шло рука об руку с популяризацией движением хиппи женственного стиля – этнических платьев, расшитых цветами, и романтичных туник.
Главным проводником идей хиппи и победы прет-а-порте над от-кутюр стал японский дизайнер Такада Кендзо. В 1970 году он переехал в Париж и показал дебютную коллекцию. Называлась она «Разрушение от-кутюр» и включала этнические платья из натуральных тканей. Творения Кендзо пользовались большим спросом. На следующий день после показа открылся его бутик в Париже, а через год – магазины в Нью-Йорке и Токио. Бренд Kenzo был запущен в 1976 году. Несмотря на оглушительный успех этнической коллекции, Такада решил не зацикливаться на этом направлении и в 1977 году создал новую модную концепцию, краеугольным камнем которой стал жакет объемного кроя. В 1980-е эта вещь стала по-настоящему культовой, упрочив положение Кендзо на модном Олимпе.
Шик, блеск и провокация 1980-х: Донна Каран, Лагерфельд, Версаче
Это десятилетие сегодня называют самым безвкусным за всю историю высокой моды. В это время наряду с развитием прет-а-порте, которое бурно расцвело в демократичные 1970-е, активно возвращать свои позиции стала и от-кутюр. Потребитель вновь захотел, чтобы было «дорого и богато». На небосклоне появились новые фигуры, определившие вектор развития моды на два десятилетия вперед.
Комментарии